När vi hänvisar till litiumbatteri i detta dokument menar vi LFP/LiFePO4 och inga andra litiumteknologier.

Vi får ofta frågan, “passar litiumbatterier i min husbil?” Det enkla svaret är Ja! Men det finns några saker som är viktiga att tänka på, då alla husbilar skiljer sig lite åt:

EBL Elektroblock, Mastervolt, Dometic och andra elsystem

Husbilar kan ha flera olika elsystem, beroende på chassi och bodelsbyggare, en sak dem har gemensamt är att dem flesta har ett 12V eller 24V system. Oavsett vilken EBL eller elsystem man har i sin bil kan man byta till litiumbatterier om man vill. Har man en bil, där laddare eller solcellsregulator inte har litiuminställningar så är inte det heller ett problem.

EURO 4 och tidigare EURO klasser

Om vi börjar med bilar som är registrerade före den 1 september 2009, alltså bilar med Euro 4 eller lägre EURO klassning.

Se till att din EBL eller laddaren är inställd för GEL batterier 14,2 – 14,3V eller AGM batterier 14,4V (EBL'r har i regel ingen inställning för AGM). Oftast säger man att litiumbatterier ska ha 14,6V laddning, men det är max 14,6V. Det går lika bra med 14,2–14,4V för laddning. De flesta laddare kan man styra eller ändra laddspänningen på. Har man inte ett Gel eller AGM läge, välj då t.ex att ställa in laddaren på 14,2V – 14,4V eller det volttal som är närmast under 14,6V. Fördelarna med lägre laddspänning är att man laddar batteriet lite snällare och att man kan ladda både start och bodelsbatteriet med samma laddare eller EBL. Nackdelen är att det tar lite längre tid att ladda batteriet. Exakt samma gäller för solcellsregulatorn.

Har man ett 24V system i bilen så gäller exakt samma, man ställer laddningsspänningen på 28,4V; 28,6 eller 28,8V.
Max laddning för litiumbatterier 24V är 29,2V. 

”Är det risk att jag bränner generatorn om jag har litiumbatteri?” Korta svaret på den frågan är ”Nej” och en av anledningarna är att litiumbatterier inte suger ut ström ur generatorn, utan att den tar emot allt som generatorn kan leverera. En generator har en regulator, precis som man har en regulator mellan sina solceller och batterier. Regulatorn reglerar strömmen ut från generatorn baserat på vilket motstånd (tröghet) regulatorn känner. Chassibyggarna Fiat, Mercedes, Ford, Renault osv bygger transportbilar (förutom Mercedes som bygger ett chassi för husbilar från 2017) och då har man bara ett startbatteri och bilens system att ta hand om. Kablarna från generatorn till batteriet är alldeles för tunna (klena) och motståndet blir för högt för att generatorn ska kunna brinna eller förstöras. Problemet är mer att man inte får ut mer än 18-20A vilket gör att det tar tid att ladda bodelsbatteri vid körning. Vill man öka ampere-talet ut kan man koppla in en DC/DC laddare så att man kan få ut 30 till 50 A beroende på DC/DC laddare eller montera kraftigare kablar från generator till startbatteri och vidare till EBL och bodelsbatteri.

EURO 5 & EURO 6

EURO 5 klassen infördes för bilar registrerade efter 1 september 2009 och EURO 6 för bilar registrerade efter 1 september 2015. Detta för att få ner utsläppen från dieselbilar. En del av lösningen för att nå målet var att sänka spänningen när startbatteriet är fulladdat, på generatorn. Eftersom motståndet i generatorn gör att bilen drar mer diesel.

Smart generator

Även om man säger att EURO 5 och EURO 6 bilar har en Smart generator, så finns den inte och man kan inte byta till en ”dum” generator, utan vad tillverkarna gör är att ECU (Electronic Control Unit) (bilens styrenhet) via ett frikopplingshjul på generatorn drar ner spänningen från 14,4V till 12,6V (plus en heldel annat) för att minska förbrukningen och klara EURO 5 & EURO 6 kraven. 12,6V krävs för att hålla bilens system i gång, som ECU, lampor och instrument, men 12,6V laddar inget batteri. Samt att kablarna är alldeles för tunna (klena) i regel inte mer än 6mm2. Detta ställer till det för oss husbilsägare, för 12,6V räcker inte för att ladda bodelsbatterierna och man kan inte få ut mer än 18-20A vid 14,4V genom en 6mm2 kabel. Vilket gör att det tar tid att ladda bodelsbatteri vid körning. Har man en EBL i bilen, så är det den som håller upp spänningen och laddar bodelsbatteriet. 

På EURO 5 & EURO 6 bilar är det lite klurigare att få upp spänningen för att ladda bodelsbatterierna bättre. Flera husbilstillverkare har från fabrik monterat en DC/DC laddare, speciellt på EURO 6 bilar. Självklart kan man själv installera en DC/DC laddare. Men det är inte alltid det hjälper, för är spänningen på 12,6V, så kan inte DC/DC få tillräckligt med spänningen för att det ska bli någon fart på laddningen. Skit in/ skit ut helt enkelt. Vill man överkomma problemet med för låg spänning ska man se till att styra DC/DC´n via D+ på generatorn.

Ett annat alternativ kan vara att montera in en laddfördelare, för att ”lura” ECU´n att tro att startbatteriet inte är fulladdat och därmed håller ECU´n upp spänningen. Man får fortfarande bara få ut ca 18-20A och vill man öka laddningen, så kan man t.ex montera en extra 6mm2 kabel från generator, vilket innebär att man får 12mm2 (2x6mm2) och därmed kan man få ut ca 36A. Ännu tjockare kabel kommer att öka laddningen ytterligare eller montera en DC/DC laddare.

Solceller på din husbil

Har du solcell eller celler på din husbil idag? Det man behöver tänka på är att solcellregulatorn (MPPT) ska max vara inställd på en laddspänning av 14,6V, men litiumbatteriet mår faktiskt bättre av att laddas med 14,2 till 14,4V samma som GEL eller AGM batterier. Man behöver inte byta solcellregulator för att man byter till litiumbatteri, ställer man ner spänningen (Volt) till 14,2V eller 14,4V blir batteriet fulladdat, det tar bara lite längre tid.

Undrar då något mer? Många svar finns att finna i vår batteriguide!